Кто на свете всех моднее?

Кто на свете всех моднее?

С тех пор, как три года назад Синдикат Высокой моды принял решение о перенесении сезонных показов, с модой творится нечто невероятное! Зимние модели демонстрируют летом,  весенние –  осенью, а коллекции наступающего сезона показали аж в прошлом году! Тут опытному обозревателю не разобраться, не то что простому любителю. А наступление долгожданного тепла и начало нового сезона по-прежнему начинаются с попытки ответить на старый вопрос: «Кто на свете всех милее, всех винтажней и моднее». Мы-то знаем, что прямого ответа на этот сакраментальный вопрос модельеры не дают. Зато предлагают свое видение образа и образных тем сезона  –  на любой вкус. Главное  –  эмоциональный «эффект первого впечатления».

В этом сезоне знаменитые модельеры планеты, словно сговорившись, обратились к истории костюма и моды. Создается такое впечатление, что дизайнеры бродят по залам музеев, и в таинственно поблескивающих зеркальных витринах видят новые парадоксальные образы – микс острых силуэтов ХХI века с достижениями моды всех предшествующих столетий. Недаром Дольче и Габбана еще в 2006 году, осваивая свою первую «Наполеонику», говорили, что сначала надо придумать историю, а потом к ней создать костюмы. Сами они при подготовке нынешней коллекции придумали сказку про возвращение рыцарей из Крестовых походов. Трофеями, привезенными европейскими мужами из многолетних дальних странствий, стали не только пряности, специи, восточные шелка, но и желание преобразить своих возлюбленных, нарядить их в заморские шали, подрумянить бледные щечки и заменить пояс верности полосатым купальничком.

Карл Лагерфельд, арт-директор Дома моды Шанель, устав, по его словам от «обилия этих цветочных принтов», обратил свой взор на времена не столь отдаленные: начало ХХ века, время суровых имажинистов, отказавшихся от всяких декоративных излишеств. Взял швейные машины и сделал геометрическую коллекцию для Фенди.

С точностью до наоборот удивил Жан-Поль Готье. Вот уж от кого ждешь всегдашних приколов. Но эпатажный мастер после юбилея, видимо, решил дать публике отдышаться от своих каверзных диверсий. Его весенне-летняя коллекция тиха, изящна, грациозна и очень красива в цвете. А уж как ему удалось соединить узнаваемые силуэты ХIХ века с  условно-этническим декором индийских цыган – профессиональная тайна. Но получилось очень выразительно. Казалось бы, ну, на этот раз обойдется без оплеух изумленной публике в виде невесты-андрогина прошлого сезона. В финале дефиле, как положено, выходит на подиум довольно даже скромненькая Невеста (по меркам Готье, естественно). Однако умело воспользовавшись «пажами» (очень функциональное изобретение парижских кутюрье ХVIII века, позволявшее уменьшать объем огромных юбок на кринолине), Невеста приподнимает свою юбку, а там - уже готовый выводок ребятни!

«Пансион благородных девиц» дизайнерского дуэта Valentino –  Пьер Паоло Пиччиоли и Мария Грация Кьюри – на этот раз показался  пуританским. Зрители как бы присутствовали на «открытом уроке» в монастырской школе, а манекенщицы с косичками на плечах демонстрировали гимназические платья, украшенные ажурными воротничками и белоснежными манжетами. Обратившись к фламандской живописи и традиционным одеяниям служителей кальвинистской церкви, авторы вместе со своими «ученицами»–моделями продемонстрировали гостям блестящие знания материала по истории костюма. И только.

В целом на Неделях Высокой моды, прошедших по всем мировым столицам (Париж, Милан, Лондон, Нью-Йорк), дизайнеры показали свыше 800 (!) коллекций. Отсмотреть их не силах человеческих не только отдельному наблюдателю, но даже немалой группе специально обученных  обозревателей моды. Можно только сделать некие общие выводы.

Новое решение большинства моделей сезона весна-лето 2013 ориентируется на прямой и полуприлегающий силуэт небольшого объема, самой модной длиной по-прежнему остается мини, буйства цвета не замечено, черного по-прежнему много. Ведущим принципом конструктивного дизайна и декора остается асимметрия. Оригинальные линии кроя подчеркиваются цветом, отстрочкой, широкими бейками с очень актуальным оптическим рисунком в виде различных динамичных полос, создающих иллюзорный эффект текучести формы. Совсем как у основатели оп-арта Виктора Вазарелли, выставка которого с успехом только что прошла в залах Симферопольского художественного музея. Чуть отступила тенденция деконструктивизма. А вот элегантность, не слишком, увы, частая гостья на модных подиумах, в этом сезоне предстала в новом облике. И к этому надо еще привыкнуть.

Екатерина Бородина